Advoriki.ru

Строй Дворики
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Термопара для газовой плиты

Современная газовая плита – сложное устройство, зато пользоваться агрегатом одно удовольствие. Большинство изделий снабжены электроподжигом, значит, готовьтесь к розетке подключать, как другие бытовые кухонные приборы. Принцип действия розжига заключается в накоплении заряда конденсатором с последующим разрядом через ключевой элемент после достижения напряжением фиксированного значения. Вольтаж амплитудой 2-3 кВ пробивает разрядник, расположенный в конфорке, возникает электрическая дуга, зажигающая газ. Кран подачи голубого топлива открывается одновременно с вышеописанным процессом. Разряд происходит мгновенно.

Электроподжиг присутствует только на конфорках. Иногда для автоматизации духовки необходимо либо проложить дополнительные проводники согласно инструкции, либо вовсе доработать конструкцию. Как скоро автоматизация достигла таких высот, что газовая плита зажигается сама, неудивительно, что конструкторы снабдили технику защитой против угасания огня. Простейший пример, когда в сетевых коммуникациях пропадает газ, потом подается снова. Причем без предупреждения со стороны коммунальных служб.

Термопара в работе

Хозяин находит кухню, наполненную специфическим острым запахом. Взрыв далеко, а воду из чайника придется вылить в раковину, опасаясь отравиться. Некоторые продукты набирают запахи, кушать испорченные ароматом будет нельзя.

Наличие термопары газовой плиты помогает избежать подобных эксцессов. Если осмотреть конфорку, сняв отражатель, рассекатель, заметим две вещи:

  1. Свечу, напоминающую автомобильную.
  2. Термопару.

Первая отвечает за розжиг пламени, вторая контролирует, чтобы огонь горел исправно. Честно говоря, не приходилось видеть модели, дающие искру при повторной подаче газа, сделано для безопасности (если концентрация достигнет взрывоопасной, кухня рванет). Нынешний уровень технологии попросту не дает 100% гарантию исправной работы конструкции. Если газа в кухне хватает, пожар гарантирован. На практике пара анализаторов снаружи, турбинный датчик оборотов в трубопроводе поправили бы ситуацию, но кто хочет рисковать. Автоматика может 3-4 раза попробовать зажечь затухший огонь.

Ввиду описанных причин, термопара фиксирует угасание пламени, тракт подачи голубого топлива газовой плите перекрывается. Не всегда духовка оборудуется электроподжигом и защитой против угасания пламени. Важно отслеживать поставляемые опции. Имеем шансы наполнить кухню порцией газа, если защита от угасания пламени отсутствует. Осведомитесь у консультанта, в каких местах стоят термопары. Затем во избежание человеческой ошибки сверьте слова с руководством на газовую плиту. Лучше потратить лишние четверть часа, проделав указанные операции, чем подвергать жизнь опасности.

Термопара для кухонной плиты

Типичное устройство розжига (блочок внутри газовой плиты) снабжается шестью или четырьмя парами контактов. Каждая способна выдавать искру. Профессиональный сленг описывает словами: выходы соединены параллельно. Всегда дооборудуете газовую плиту. На прилавке представлены модели, где специальная схемка показывает трассу укладки проводников, дополняющих духовку электроподжигом. Аналогичную процедур можно проделать с контролем горения, оборудовав термопарой выбранную область. Внедрить еще один элемент, не составит сложности опытному технику.

Читайте так же:
Какие нужно сдавать предметы на повара после 9 класса

Поджарим её! Или реанимация видеокарты в духовке

Около полугода назад моя GeForce 8800GTS 512 приказала долго жить, начав выдавать артефакты. Через некоторое время перестали грузиться «окна». В Bios же оставались артефакты и непонятные символы вместо букв.

И вот оно, свершилось, я откопал старушку и решил вдохнуть в нее вторую жизнь. Начитавшись опытов по подобным реанимациям я вооружился головой, руками и мультиметром с термопарой.

Итак, кратко теория — зачем нам духовка. Дело в том, что подобные признаки умирания видеокарты свидетельствуют о том, что некоторые контакты чипа начинают «отваливаться» и давать микротрещены между контактом и припоем. Поэтому если довести припой до состояния плавления (200-230 градусов Цельсия), он может обратно «подцепить» контакт и возобновить проводимость и следовательно «оживить» видеокарту. Нагреть необходимый участок, или всю видеокарту можно разными способами. Я выбрал самый «классический» — обычную газовую духовку, хотя народ так же экспериментирует со строительными фенами и даже микроволновками с грилем.
Начнем!

Этап 1 – подготовка.
  • Термопаста
  • Мультиметр с термопарой
  • Газовая плита с духовкой
  • Термопрокладки (опционально, дабы заменить штатные после прогрева, но можно оставить и старые)
  • Фольга

Кстати о конденсаторах, в моем случае они твердотельные и не боятся повышения температуры. Если у вас конденсаторы на жидкой основе то их необходимо выпаять на время проведения процедуры. Особо отчаянные «жарят» и «жидкие», но они начинают течь, т.к. закипают от высокой температуры, так что делайте это на свой страх и риск, и коли решитесь — обильно заворачивайте их фольгой.

image
Конденсаторы на жидкой основе.

Далее следует закрыть фольгой все части, которые не желательно жарить, а именно — разъемы подключения монитора, PCI и SLI разъемы, а так же конденсаторы. Фольгу нужно наложить глянцевой стороной от видеокарты, так она лучше отражает тепло, так же необходимо, чтобы фольга закрывала места, которые будут поддерживать видеокарту в духовке. Для этого я выбрал стеклянный неглубокий поддон.

Вот, что у меня получилось.

Этап 2 — «Жарка!»

Мы уже знаем, что нужно поднять температуру до 200-230 градусов. Но есть еще один параметр — время. В идеале мы должны продержать температуру 200-230 градусов в районе 5 минут, но! До этой температуры нужно доходить медленно — т.к. перепады очень губительны и не желательны для кристалла. В моем случае духовка у меня была не «супер» и «разгонялась» очень долго. Всего я затратил около получаса, но в принципе достаточно и 15-20 минут.

Читайте так же:
Столплит кухня оля угловая

Как это было у меня:
10-я минута — около 100 градусов
20-я минута — около 150 градусов
25-я минута — около 200 градусов
30-я минута — около 220 градусов

Но можно и так:
5-я минута — 150 градусов
10-я минута — 200 градусов
15-я минута — до 230 градусов

Этап 3 — Извлечение

Все, наш «пирог» готов, при этом может пахнуть уже очень прилично — поэтому проветривайте помещение. Но не стараемся сразу вытаскивать его! Нужно сначала дать ему постоять внутри и остыть, через минут 15-20 можно приоткрыть дверь духовки градусов на 45, еще через минут 20 можно открывать на полную ну и еще минут через 20 извлекать!

Этап 4 — Сборка

«Одеваем» обратно нашу карту и молимся. Как я уже говорил, термопрокладки можно купить новые, можно использовать старые, но это не лучший вариант, и можно самостоятельно изготовить из медицинского бинта и термопасты.

Итак моя карточка завелась, артефактов не наблюдалось, и вот уже больше месяца она служит мне верой и правдой. Не редки случаи повторов артефактов, но вы же уже знаете что делать? Правда?

Как проверить и заменить термодатчик

Перед тем, как проверить работоспособность чувствительного элемента, нужно слегка разобрать корпус машинки. Ваша задача – разобрать корпус и достать термостат из нагревателя: так вы облегчите себе проверку. В 4 машинах из 5 ТЭН и термистор находятся под баком, поэтому пообраться к нему не сложно. Перед тем, как снять датчик:

  1. Откройте заднюю панель стиральной машины, отвинтив 4 или 5 болтов по периметру крышки.
    Как проверить и заменить термодатчик
  2. Снимите проводку, соединяющую элемент с платой управления. Сфотографируйте или пометьте провода, чтобы потом собрать все, как было.Как проверить и заменить термодатчик
  3. Ослабьте крепление нагревателя – удерживающая гайка находится строго по центру.
    Замена термодатчика в стиральной машине

Теперь извлекайте термостат. Достав датчик, его нужно проверить мультиметром и замерить сопротивление детали. Перед тем, как прозвонить элемент, настройте тестер: выберите режим измерения сопротивления. Далее:

  • Приставьте щупы к контактам. Стандартные показатели для 20-градусной температуры: 6000 Ом.
  • Нагрейте элемент в горячей воде. Вытащите его, снова приложите щупы и следите за изменениями на экране тестера. Если с датчиком все в порядке, то показатель при 50-градусной температуре снизится примерно до 1350 Ом.
Читайте так же:
Выбор кухни по знаку зодиака

Как проверить и заменить термодатчик

Если нашли поломку, то деталь нужно заменить. Подберите датчик, подходящий для ТЭНа вашей модели машинки.

Важно! Термистор не подлежит ремонту. Не пытайтесь его разбирать и ремонтировать.

Достать газонаполненный элемент

Как достать газонаполненный элемент

Чтобы снять датчик с фреоном, нужно отвинтить не только заднюю крышку, но и переднюю панель с блоком управления. Так вы обеспечите себе доступ к внешней части термостата.

Теперь действуйте так:

  1. Сзади корпуса стиральной машины вы найдете проводку. Бережно стяните изоляцию и, используя тонкий шип, подцепите уплотнитель, охватывающий медную трубку, чтобы снять его.
  2. Теперь немного придавите место основания элемента, чтобы он легко сошел с паза. В баке предусмотрено специальное отверстие – через него достаньте деталь.
  3. Снимите провод, и можете заниматься проверкой.

Как достать газонаполненный элемент

Главная поломка датчиков этого типа – выход из строя трубки с фреоном. Начинается утечка, и элемент не справляется со своими функциями. Если вы обнаружили следы утечки, нужно менять комплектующие. Зайдите в ближайший ремонтный магазин или закажите через интернет термодатчик (с выключателем), установите вместо старого. Сборка машинки проходит по обратной схеме.

Заменить биметаллическую деталь

Как и газонаполненный, биметаллический датчик требует доступ к баку. Разобрав корпус машинки, отсоедините проводку термостата и, воспользовавшись тестером, проверьте сопротивление. Прогрев датчик, снова проследите за показателями. При отсутствии значительных колебаний нужна замена.

Важно! Биметаллические датчики выходят из строя по причине износа пластины. Но ремонту они не подлежат. Замену сделать легко – приобретите подходящий аналог и установите вместо старого.

Как прозвонить тэн мультиметром

Использование тэна

Если показания датчика температуре при его проверке оказались соответствующими, а стиральная машинка всё равно стирает в холодной воде значит требуется проверка тэна мультиметром. Проверить тэн тестером довольно просто, для этого необходимо снять с него провода, перевести мультиметр в измерение минимального сопротивления и щупами прозвонить контакты нагревателя.

Сопротивление нагревателя воды должно быть 25-35 Ом. После необходимо проверить возможный пробой на корпус.

Для этого мультиметр перевести на максимальные значения измерений сопротивлений, одним щупом коснуться любого из контактов детали, а вторым её корпуса.

При неповреждённом корпусе сопротивление на тестере будет равно единице. Проверять тэн на пробой корпуса необходимо предварительно выдержав его некоторое время в воде, сухой нагреватель может показать положительные результаты измерений.

Читайте так же:
Электропечь и духовка различие

Неисправный нагреватель требуется заменить для нормальной работы стиральной машины и для избежания повреждения электрическим током пользователей прибора. Большинство современных стиралок распознают возникающий пробой на корпус стиралки и отключают программу.

Также, если в цепи питания стиральной машины есть УЗО, то это устройство полностью обесточивает розетку при малейшем пробой электричества на корпус изделия. Это может возникнуть и из-за использования электрических приборов в плохо проветриваемых помещениях, или при повышенной влажности.

Как выявить поломку терморегулятора для котла

Учитывая, что терморегулятор для котла используется с целью контроля за режимом температуры в отапливаемых помещениях, этот прибор очень важен. С его помощью доступно установить режимы работы согласно со временем суток. А специальные датчики, установленные подальше от отопительных приборов, снимают показания температуры воздуха в помещении и «передают их» на прибор.

Обычно проявлением, что не работает терморегулятор для котла, является одно действие — агрегат совершенно не функционирует. Если он включен в сеть и не выбило автомат, значит в термостате — обрыв цепи. Это минимальная поломка, которая могла возникнуть и с которой вы можете справиться сами. В этом случае, надо еще обратить внимание на комнатный датчик. При его дисфункции, следует:

  • включить его, если это механический терморегулятор;
  • заменить в нем батарейки, если это электронный термостат.

В остальных случаях — необходимо вызывать специалиста. Так как системы современных датчиков — сложные, с элементами климат-контроля и тут должен работать профессионал. Он точно справится с проводными и беспроводными терморегуляторами.

Как проверить нагреватель

В современных посудомойках Electrolux, AEG или Neff предусмотрена «умная» система самодиагностики, вовремя выявляющая малейшие сбои. Но надеяться на нее 100% нельзя — иногда машинка плохо греет или совсем не нагревает воду, а коды ошибок на экране не появляются. Стоит приступить к самостоятельному поиску причины неисправности. Чтобы проверить, рабочий ли нагреватель, действуйте так:

  1. Поставьте корпус вверх днищем.
  2. Отвинтите заднюю стенку (если у вас не встраиваемая модель) или снимите панель со дна (во встраиваемом варианте). Чтобы снять ее, отсоедините патрубок слива от блока нагрева воды и потяните панель на себя.

Внимание! Не снимайте ее совсем — это необязательно, да и не получится без снятия креплений.

Что понадобится для замены

Любая деталь, в том числе и ТЭН, в таких марках посудомоек, как «Индезит» или «Электролюкс», требует полной замены. Ремонту нагреватель не подлежит — проще отвинтить и выбросить деталь, заменив новой.

Подготовьте для работ инструменты:

  • крестовую, шлицевую отвертку;
  • тестер;
  • плоскогубцы;
  • обычное шило.

Перед покупкой блока нагрева убедитесь, что ТЭН неисправен, — дело может быть не в нем. Сложность в том, что в указанных выше марках ПММ нельзя отдельно заменить деталь, нужно ставить весь блок, а стоит он дороже.

Блок нагрева находится в пластиковом корпусе, в котором есть отводы для патрубков и выходы для сенсоров. Если вы не нашли креплений, по которым станет ясно, что блок разбирается, — значит, отдельная замена нагревателя невозможна. Если блок можно разобрать, получится заменить ТЭН отдельно от всей детали.

Важно! Блок неразборного типа для машинок «Бош» стоит от 3 000 до 10 000 рублей, для «Индезит» и «Электролюкс» — на порядок дешевле.

Как определить неисправность датчика в холодильнике?

Проверить работоспособность можно замерив сопротивление сенсора мультиметром, оно должно совпадать с данными таблицы зависимости номинала от температуры.

Также не редко электронный модуль сам сигнализирует ошибку, указывающую на выход из строя данного компонента.

Наиболее часто выходят из строя терморезисторы, находящиеся на испарителе, так ка подвергаются действию агрессивной среды (повышенная влажность, постоянные перепады температуры). Испаритель бывает с системой no frost или плачущий. Рассмотрим принцип замены датчиков в обеих вариантах.

Замена датчика испарителя с системой no frost.

Здесь нет ничего сложного, как правило, терморезистор расположен на ком-либо трубопроводе испарителя. Просто демонтируйте старый и установите новый на прежнее место. Замена датчика в холодильнике

Замена датчика на испарителе в запененной части

Здесь все гораздо сложнее. Для того чтобы добраться к нашему неисправному элементу потребуется вырезать часть теплоизоляции. Вся проблема заключается в том, чтобы правильно определить место установки датчика под обшивкой и не вырезать лишнего. В большинстве случаев сенсор расположен в нижней части испарителя. После установки нового элемента необходимо восстановить теплоизоляцию. Сделать это можно при помощи монтажной пены с последующей герметизацией алюминиевой лентой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector