Плюсы Ниссана Тиида и его слабые места

Плюсы Ниссана Тиида и его слабые места

Nissan Tiida начали производить в 2003 году в Мексике, Китае и Японии на платформе Renault-Nissan. На этой же базе сконструированы Nissan Micra и Note, Renault Clio и Modus. Модель C-класса пережила рестайлинг, запускалось второе поколение, автомобиль выходил в кузове седан и хэтчбек. Все модификации до сих продаются на вторичном рынке по доступным ценам. Машина уже не выпускается, при этом оставаясь востребованной у покупателей. Перед приобретением следует оценить все аргументы за и против Тииды.

Замена главного стоп-сигнала

• Глушим машину, вынимаем ключ зажигания и откидываем провода от АКБ
• Открываем заднюю дверь и поддеваем отверткой заглушки

• Выдергивем проводную колодку

• Откручиваем крепеж

• Достаем блок-фару

• Крайний левый патрон проворачиваем против часовой стрелки и вытаскиваем его

• Немного давим на лампочку и проворачиваем ее против часовой стрелки. Теперь проводится замена лампы стоп сигнала Ниссан Тиида

• Собираем блок-фару в обратной последовательности и проводим все вышеописанные операции с мнемоникой на противоположной стороне

First generation (2004–2013)

Не знаю что это, но везеде про нее пишут. Когда ковырялся было не добно поснимал все воздуховоды, и случайно полез со стороны водителя над рулем под лобовуху и вот оно счастье нашел пришлось засовысать голову за руль в позе ромберга!

Стоит собака со стороны водителя под воздуховодом если смотреть на печку в верхней части справа. Отщелкнулся легко и тут начались манипуляции по его вытаскиванию. Он сволочь не вылазил как я не пытался. Поставил новый все собрал.

Все время ушло на то, что бы понять как и что снимать, на разборку лишних деталей матерную медитацию. Если бы полез это делать второй раз, то конечно уложился бы в два раза быстрее. Из проблем очень не понравилось вытаскивать декоративные решетки с боковых отопителей. Они ни в какую не снимались как бы не пытался вставить отвертки отогнуть усики, потому что все новое не разу не вскрыывалось очень плотно.

В одном отверткой скинул планку соеденительную створок.

Инструкция по замене моторчика печки Процедура замены моторчика отопительной системы — также задача не из легких. Но если вы привыкли ремонтировать автомобиль своими руками, то трудностей она у вас не вызовет.

Чтобы заменить электродвигатель отопителя , выполните следующие действия: Сначала необходимо произвести демонтаж приборной панели. Для этого отсоедините все необходимые фиксаторы и выкрутите болты, на которых контрольный щиток крепится.

Отсоедините приборку от всех разъемов и штекеров и отложите ее в сторону. Все работы с контрольным щитком должны осуществляться осторожно, чтобы не допустить повреждения этого узла. Когда приборная панель будет снята, необходимо произвести демонтаж балки рулевой колонки.

Вам потребуется стандартный слесарный инструмент для этого. Сделав это, можно произвести демонтаж непосредственно отопительного устройства, а также блока охлаждения. При снятии также будьте аккуратны, чтобы не повредить эти элементы системы. После этих действий с верхней камеры впускной заслонки необходимо демонтировать фиксирующий зажим электропроводки. Нужно отметить, что довольно часто проблемы в работе того или иного механизма обусловлены именно неисправностями электроцепи.

не работает вентилятор печки

Поэтому при демонтаже проводки будьте осторожны и не повредите цепь. Если вы видите, что контакты в штекерах стали окисляться, то их необходимо сразу же зачистить, это позволит избежать возможных проблем в будущем. Снимаем фишку с педали тормоза, снимается легко — фиксатор я прижимал отверткой — тугие.

Фишка газа поддалась не с первого и не со второго раза, тяжело снималась, удалось снять только приняв положение лицом сверху педали и хорошим освещением куда нажимать на фиксатор! Там еще клипса держащая на хомуте провод — тоже снимаем, будет мешать! Далее, 4 болта педального узла!

Как же матерился, когда торцовым кое как удалось открутить 3 болта Потратил полтора часа , а 4 не поддавался, вот тут то нам и понадобится головка на 12 с удлинителем и трещеткой, так как прям задумано, что именно такой способ съема, открутился он сразу на ура, забегу вперед, закрутить удалось все болты с помощью удлинителя за 5 минут, кроме верхнего левого! Далее снимаем шплинт с педали тормоза, поддеваем легко и вытаскиваем, далее сам фиксатор педали вынимаем — педаль высвобождена!

Видим зеленые фишки реостата, резистора, регулятора печки и как он только не называется, в общем сняли фишки. Вытаскиваем резистор — ура! Данная работа проводилась в 4 руки, одному там будет уочень туго, т. Без опыта и без нужных ключей с самого начала потратили 2 часа повторюсь 1. Это все ерунда, в наличии без предзаказа нашли только в одном месте — Демпинг авто!

Замена моторчика печки на ниссан икстреил Т31, 2007 г.в.

Экзист — предзаказ 2 дня р. В демпинг авто кстати, предложили поменять блок за , но подаплека разговора, да и в процесе продажи была, что у вас и мотор точно сгорит, я на шару сказал, что он новый и рабочий, он сказал что меняют в комплексе Пиз. Ну бред какой-то, и что зря мы всё там раскурочили!

Обернулись мы в субботнюю Москву за два часа, к закрытию магазина успели Заехали купили саморез, который потеряли купите несколько, в процесе опять бесследно пропал еще один Каких то особенностей по сборке в обратном порядке не было, всё закрутили надели, заняло час, с матором отопителя, резистором и педалями!

Ходовая

В подвеске Тииды первыми сдаются стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости — при пробеге более 30-50 тыс. км. Стоимость одной «косточки» около 600 рублей.

После настает черед опорных подшипников и опорных чашек — после 60-80 тыс. км. Опорный подшипник потребует около 2-3 тыс. рублей.

Примерно в это же время может загудеть передний ступичный подшипник. Новая ступица в сборе у дилеров стоит около 12-14 тыс. рублей, аналоги в магазине автозапчастей дешевле в два-три раза – около 4-8 тыс. рублей.

Виновником стуков снизу — при пробеге более 80-120 тыс. км — нередко становятся сайлентблоки подрамника. Дилеры производят замену подрамника целиком – около 15 000 рублей, а за работу просят около 3000 рублей. Но можно приобрести сайлентблоки отдельно, за пару – от 2-х до 4-х тыс. рублей. Работа по их замене оценивается автомастерскими в ту же цену, что и у дилеров – около 3-4 тыс. рублей.

Сайлентблоки рычагов выхаживают более 100-150 тыс. км. Примерно столько же живут и шаровые опоры (500 рублей). Изношенные элементы можно заменить отдельно, после 1-2 замен лучше установить новые рычаги — 2,5-5 тыс. рублей.

Сайлентблоки задней балки приходят в негодность после 150-200 тыс. км (2 штуки по 600 рублей плюс 1500 рублей за работу).

Заводские передние амортизаторы в большинстве случаев проезжают свыше 100-150 тыс. км (2000 рублей за аналог), задние (1500 рублей) — свыше 150-200 тыс. км.

Передние пружины (6000 рублей) могут сломаться после 120-140 тыс. км.

При пробеге более 20-60 тыс. км могли появиться хрусты, тычки, щелчки или стуки в рулевой колонке. Причина – износ шлицевых соединений и карданчика рулевого вала. Дилеры обычно производили замену рулевого вала целиком. Стоимость вала по заказ-наряду около 6 000 рублей. Рулевой вал можно отремонтировать, заменив две крестовины стоимостью по 400-500 рублей каждая.

Рулевая рейка может застучать после 200-250 тыс. км. За ремонт придется отдать 4-12 тыс. рублей.

Артикул и примерная стоимость фирменного топливного фильтра и его аналогов

Фильтр тонкой и грубой очистки на Ниссан Тиида встроен в топливный модуль. Они не имеют собственных артикульных номеров и не поступают в розничную продажу отдельно от стакана. Поэтому официально рекомендуется при забивании фильтров менять весь модуль в сборе.

Оригинальный топливный стакан имеет артикульный номер 17040CH000. Его стоимость находится в пределах от 8000 до 17000 рублей. Цена фирменного расходника высока.

По этой причине автовладельцы прибегают к покупке аналогов оригинального фильтра. В таблице ниже представлены наилучшие альтернативы родному расходнику.

Таблица — Аналоги топливного модуля с встроенными фильтрами

Стоимость оригинального топливного модуля в сборе и его аналогов весьма высока. Поэтому при забивании фильтра тонкой очистки владельцы ищут более рациональный способ решения проблемы, чем приобретение дорогостоящего целого стакана.

Выходом из ситуации является покупка расходника от другой машины, который подойдет для Ниссан Тиида. В таблице ниже представлены наилучшие варианты топливных фильтров тонкой очистки, которые рекомендованы для установки на Nissan Tiida.

Таблица — Топливный фильтр тонкой очистки на автомобиль Ниссан Тиида

Сторонние производители также выпускают сеточки грубой очистки, которые отлично подходят на Nissan Tiida взамен родной. Их покупка существенно позволяет сэкономить, так как отпадает необходимость приобретения модуля в сборе. В таблице ниже представлены сеточки-фильтры, которые прекрасно показывают себя на Ниссан Тиида.

Таблица — Топливные фильтр-сеточки на автомобиль Ниссан Тиида

Ремонт ремня безопасности

Прежде всего, важно соблюдать меры безопасности при работе с ремнями. На одних авто система может быть механической. В этом случае никаких проблем не возникает. Если же ремни с преднатяжителем, в этом случае можно случайно инициировать срабатывание пиропатрона в результате неосторожных действий.

Начать ремонт необходимо с попытки очистить устройства и механизмы. Для этого потребуется выполнить ряд манипуляций с использованием следующих инструментов:

• отвертка «крест» и плоская;
• гаечный ключ 17 накидной;
• прищепка канцелярская;
• шприц и тонкая трубка;
• очиститель или бензин для зажигалок.

Подготовив инструменты, можно переходить к процедуре очистки. Сначала отверткой крестовой следует выкрутить саморезы, которыми прикреплена накладка ремней. Дальше ремень нужно вытянуть на всю длину и закрепить его в таком положении канцелярской прищепкой.

Затем гаечным ключом следует открутить винт, при помощи которого прикреплена катушка (винт вынимается из места установки). Чтобы лента ремня не скручивалась, ее крепят прищепкой на катушке. Главное, закрепить ремень надежно, чтобы можно было качественно произвести чистку.

Теперь катушку можно отложить в сторону и разместиться на соседнем сидении. Затем следует поискать крышку, под которой скрыто инерционное устройство. Если потрясти катушку, по шуму можно понять, где оно находится.

После снятия крышки-накладки открывается доступ к механизму (корпус цилиндром, шариком блокировки и коромыслом внутри). Указанный механизм можно снять. Затем проверяется функциональность коромысла (норма, когда оно свободно движется по оси вращения). Механизм нужно ставить вертикально (верхняя часть наклонена в сторону шарика).

Если при проверке обнаружено, что коромысло «ходит» не совсем свободно, тогда нужно чистить ось его вращения. Для этого немного очистителя следует налить прямо в механизм и промывать его до того момента, пока коромысло не будет вращаться на оси свободно.

Проверка инерционного устройства

Часто не работает ремень безопасности по причине проблем с инерционным механизмом. Находится механизм под шестеренкой из пластика или стали. При условии того, что доступ к механизму открыт, шестеренка снимается достаточно легко.

Далее нужно осмотреть центральную часть отверстия с зубцами. В этом отверстии находится зубчатый эксцентрик. Как правило, эти зубцы клинят ремень при резком извлечении. Чтобы избежать заклинивания в обычном режиме, необходимо очистить все пространство под эксцентриком.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как снять магнитолу без ключа. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах снятия автомагнитолы без специального ключа-съемника.

Дальше необходимо взять снятую катушку рукой так, чтобы одним пальцем придержать пластмассовую направляющую вместе с пружинкой. Свободной рукой нужно стянуть и намотать ремень несколько раз. Затем ремень нужно резко дернуть, чтобы произошло его зацепление. Все действия (вытягивание, стягивание, рывок) нужно выполнить несколько раз. Выполнив очистку, профилактику ремней можно считать завершенной.

Процедура замены

Самостоятельная замена аккумулятора на автомобиле Ниссан Тиида, вне зависимости от поколения и модификации, особых сложностей у владельца транспортного средства вызывать не должна.

Многие водители предпочитают своими руками снимать и ставить АКБ. Чтобы снять источник питания и установить новую батарею, потребуется минимальный набор инструментов. В большинстве случаев удаётся обойтись гаечным ключом или торцевой головкой на 10 и 13.

Выполнять снятие аккумулятора нужно при плюсовой температуре, на улице, либо в закрытом гараже. Если же планируете ставить АКБ на зарядку, помещение выбирайте хорошо проветриваемое. Даже когда речь идёт о зарядке необслуживаемого аккумулятора, на котором не предусматривается открытие пробок.

Чтобы самостоятельно заменить АКБ на автомобиле Ниссан Тиида, следует придерживаться определённого алгоритма действий. Расположение, как и замена аккумулятора, стандартное. Находится источник питания в специальной нише в подкапотном пространстве.

Инструкцию по смене аккумуляторной батареи можно представить в таком виде:

• заглушите двигатель, вытащите ключ из замка зажигания, отключите все потребители в машине;
• поднимите капот и надёжно его зафиксируйте;
• если сверху АКБ предусмотрен защитный пластиковый кожух, уберите его в сторону;
• с помощью ключа ослабьте крепление гайки минусовой клеммы;
• уберите провод минуса в сторону, избегая его возможного возвращения на место;
• аналогичным образом открутите крепление и снимите плюсовой провод;
• плюс также следует изолировать или закрепить, чтобы он не касался металлических поверхностей под капотом;
• открутите крепёжный болт прижимной пластины для установки аккумулятора;
• снимите пластину, при необходимости очистите её от накопившихся загрязнений;
• теперь схватитесь за края корпуса аккумуляторной батареи двумя руками, и потяните АКБ вверх;
• старайтесь не допускать расшатывания и переворачивания аккумулятора в процессе извлечения;
• если на батарее предусмотрены ручки для переноски, воспользуйтесь ими;
• нелишним будет извлечь полку для крепления аккумулятора и убрать там все загрязнения.

Далее остаётся только установить новый источник питания. Здесь придерживайтесь последовательности, обратной демонтажу.

Если при снятии АКБ первым нужно отключать все минус, а затем плюс, то при установке и подключении аккумулятора последовательность будет обратной. Первым соединяйте провод с плюсовой клеммой и только после этого можно подключать минус.

Это правило одинаковое для всех, включая автомобили Ниссан Тиида.

Учитывая стандартное расположение аккумулятора и достаточно простой доступ к батарее, довольно редко владельцы Nissan Tiida обращаются за помощью в автосервисы, чтобы поменять АКБ. Но если проблема плохого запуска двигателя кроется не в старости и изношенности аккумулятора, для диагностики будет правильно посетить СТО и воспользоваться профессиональным оборудованием.

Выбирая аккумулятор для Ниссана Тииды, ориентируйтесь на заводские рекомендации, а также принимайте во внимание условия эксплуатации и доступный бюджет. Тратить свыше 15 тысяч рублей на АКБ для такой машины обычно не имеет смысла. Но и рассчитывать на длительный срок службы и полное соответствие заявленным характеристикам батареи за 2–3 тысячи рублей тоже не стоит.