Загрузка...Стол книжка в интерьере; реальные фото лучших моделей (дизайн 2017 года)
Стол книжка в интерьере – реальные фото лучших моделей (дизайн 2017 года)
Наша статья поможет подобрать стол-книжку в любую комнату – в кухню, спальню или гостиную.
Мы дадим несколько полезных советов по выбору данного вида мебели, расскажем о её преимуществах и материалах изготовления.
Также статья содержит много фото столов-книжек в уже готовом интерьере.
Столы-книжки вновь стали с недавних пор очень популярными. Модель столов содержит в себе конструкцию, похожую на книжную обложку.
Как правило, такой механизм содержит 2-3 панельные плоскости, соединённые петлями.
Делаем складной накроватный столик для ноутбука
Тема накроватных столиков для завтраков в постель ноутбуков достаточно популярна в Интернете, в том числе и на Хабре. Но я, всё-таки, решился на свою статью. Честно признаться, это моя первая более-менее серьёзная работа с деревом за всю жизнь. Я постараюсь рассказать всё в подробностях для таких же новичков (как и я), поэтому искушённому читателю многие вещи могут показаться лишними, либо чересчур подробными. Но, читая разные статьи на эту тему, а, вернее, комментарии к ним, вроде: «Да, стол у вас, конечно, не очень, но вы такой молодец, что сделали его своими руками», — я понял, что тема актуальна. Люди, сидящие за компьютером, инструменты по дереву берут в свои руки довольно редко.
На самом деле, идея сделать какую-то подставку для ноутбука, с которой бы было удобно валяться в кровати, появилась у меня достаточно давно, первый раз, наверное, года три назад. Но для себя разве что-то сделаешь? А тут, две недели назад, любимая как-то призналась, что очень уж не хватает ей для счастья столика, на котором бы вечером, засыпая, можно было кино на ноутбуке посмотреть. В общем, желание долго себя ждать не заставило.
Ингредиенты
Чтобы купить всё, из чего я собирался сделать столик, я поехал в Оби, но вы, наверняка, сможете сделать это с таким же успехом и в других магазинах, которые есть в вашем городе. Скажу только, что мне очень понравилось, что в Оби настолько квалифицированные консультанты, что с их помощью любые товары, по крайней мере для сборки мебели, там легко сможет выбрать даже женщина максимально далёкий от всего этого человек. Мы выбрали два сосновых мебельных щита с сучками среднего размера, краску под чёрное дерево на водяной основе и две пары декоративных петель под золото.
Всё это, опять же, вы вольны выбирать на свой вкус — размеры мебельных щитов зависят от размеров будущего столика. Я, например, купил два щита 300х1000, на одном у меня уместились столешница и ножка, большая часть второго осталась нетронутой. Кстати, вместо мебельных щитов можно использовать ДСП или фанеру, но я ещё до поездки в магазин от этого отказался, так как хотел более настоящее дерево. В планируемом изделии акцент был сделан на внешнюю красоту и удобство в использовании, а не на цену и скорость изготовления. Не отговариваю вас от чего-то другого, вы можете уделить внимание человекочасам — меня очень впечатляет, когда люди за один вечер буквально из подручных средств могут сделать очень удобную и вполне привлекательную вещицу.
Краску выбирал такую, чтобы столик подходил к стенам комнаты будущей обладательницы. В магазинах богатый выбор красок, и что совсем здорово — есть образцы уже покрашенных именно этими красками кусочков паркета (обычно).
Приступим к работе
Для начала я распечатал «чертежи» будущего изделия и перенёс их карандашом на дерево. Самым удачным способом сделать это было бы создание правильной выкройки и её обводки, но я почему-то не стал с этим заморачиваться и чертил форму столешницы и ножек от руки. Чтобы помочь себе, просто отметил контрольные точки по линейке, а кривые дорисовывал на глаз. Настоятельно рекомендую будущему создателю не полениться и сделать качественную выкройку каким угодно способом, а потом уже с неё переводить рисунок на дерево. Кстати, советую вооружиться линейкой подлиннее, чем меньше переставлений с промежуточными отметками вы сделаете — тем ровнее получится прямая и меньше вероятность ошибиться.
Теперь, почти самая интересная и сложная часть, с моей точки зрения, — выпиливание наших форм. Я пользовался электролобзиком и, честно признаться, держал его в руках первый раз в жизни. Это непередаваемое ощущение, когда ты можешь пилить и поворачивать одновременно… В процессе изготовления детали вспоминайте о правиле «семь раз отмерь, один раз отрежь». Не поленитесь лишний раз не просто взглянуть на свой чертёж, а ещё дополнительно измерить его линейкой, всё ли у вас симметрично, правильные ли расстояния. Как только вы несколько раз убедились в правильности линий, можете приступать к вырезанию.
Как видно на фотографиях, я клал мебельный щит на две табуретки и постоянно перемещал их под ним в те моменты, когда этого требовал очередной изгиб спила. Рекомендую вам не полениться и поступать так же, не надо стараться выпиливать форму с одной стороны, не перемещаясь самому и не перемещая опору — лучше, когда у вас всегда есть точка опоры и вы можете пилить не опасаясь, что заденете свою подставку.
Ещё один небольшой нюанс — если вы новичок, то начинайте тренироваться на более незаметных деталях, тогда основные детали получатся ровнее (так как вы уже научитесь). Поясню, я всё время начинал с ножек, так как они меньше заметны, чем столешница. Т.е. на ножках я «репетировал», поэтому на столешнице в итоге у меня гораздо меньше различных недочётов. Это касается и черчения, и выпиливания, и покраски.
После того, как мы выпилили все детали, можно приступать к ошкуриванию. Мне повезло, и в моей квартире оказалась шлиф-машинка. Это такой инструмент с двумя вращающимися валами, на которые натягивается шкурка. Правда, проход шлиф-машинкой достался не всем деталям, т.к. у меня в процессе надорвалось полотно шкурки, и её пришлось снять и дошкуривать вручную — это заметно медленнее. Рекомендую не обходиться одной шкуркой, а иметь хотя бы две — с крупным и мелким зерном. Шкуркой с крупным зерном мы снимаем все наши огрехи выпиливания, а мелкой шкуркой делаем элементы гладкими и тактильно приятными.
Когда все детали выпилены и ошкурены, на месте работы прибрано, можно приступать к покраске. Я наносил краску в несколько слоёв потому, что дерево очень охотно впитывало, практически ничего не оставляя на поверхности. Не смотря на то, что производителем заявлено, что краска высыхает за 4 часа, я, на всякий случай, оставлял всё окрашенным на ночь, переместив детали на балкон. Краска после первой сушки будет едва заметна и не оправдает ваши ожидания — не расстраивайтесь, нас обязательно ждёт вторая покраска. Скорее всего, дерево, даже в тех местах, по которым после ошкуривания можно было пускать шёлковый платок, немного «ощетинится». Если «ощетинивание» не очень выражено, то можно понадеяться на лак, но если у вас волокна совсем вздыбились, то не лишним будет повторное ошкуривание и повторная окраска именно ошкуренных мест, чтобы в дальнейшем всё изделие было равномерно окрашено. Делать так до бесконечности не придётся, т.к. второй раз дерево уже не впитает столько влаги.
В процессе покраски кисточкой водите только вдоль волокон и постоянно следите и избегайте подтёков. Как и со всем остальным, окрашивайте сначала те места, которые будут в дальнейшем менее заметны и только в конце, потренировавшись, переходите к тем частям, которые всегда будут на глазах. Здорово, если у вас есть несколько кистей разного размера, хотя бы одна для поверхностей и одна для торцов. Но в принципе, можно обойтись и одной, как я.
Я красил столик два раза, соответственно, на это ушло двое суток, т.к. каждая сушка длилась ночь, а на следующее утро я уходил на учёбу/работу и уделял время столику только вечером. После двух окрашиваний цвет удовлетворял меня чуть более, чем полностью, поэтому можно было переходить к покрытию столика лаком. Лака дома не оказалось, мне пришлось идти отдельно в находящийся рядом с домом Ордер — там тоже очень большой выбор различных лакокрасочных покрытий. Мне был нужен матовый, бесцветный лак. На производителе зацикливаться не стал, поэтому выбрал баночку полуматового яхтенного лака с самой красивой этикеткой. Кстати, выбрать то, что мне было нужно, тоже не составляло труда потому, что к рядам многочисленных банок были приставлены уже полаченные образцы. Вы, опять же, можете выбрать лак себе по вкусу, попробуйте глянец или полуглянец, просто у меня ThinkPad я фанат всего матового.
Сушка покрытых лаком деталей заняла у меня ещё одну нерабочую половину суток. Кстати, лак наносился уже намного быстрее, т.к. после двух покрасок практически совсем не впитывался в дерево. Опять же остерегайтесь подтёков и лачьте изделия строго по направлениям волокон, а не поперёк них.
Если всё высохло после покрытия лаком, нам осталась самая малая часть — сборка. Сначала я долго размещал ножки и петли на столешнице, чтобы добиться симметрии. После того, как мой глаз был удовлетворён, измерения линейкой разрушили всю мою конструкцию и всё пришлось приставлять заново. Ни в коем случае не торопитесь со сборкой. Десять раз приставьте и попробуйте поскладывать/пораскладывать ножки, чтобы они точно убирались, раскладывались до конца и были симметричны. Если вы всё расположили так, как нужно, можно делать пометки. Я делал пометки ножом, можно маркером, просто я боялся испачкать что-нибудь лишнее.
Ну и осталось лишь всё прикрутить. Наш столик готов!
В качестве бонуса прикладываю фотографию главной вдохновительницы проекта, ничего не знавшей до самого последнего момента!
Нереализованные идеи или в чем меня можно переплюнуть
Мне очень хотелось сделать в столе углубление под чашку, но я так и не смог придумать, каким образом этого достичь. Был вариант выпиливания фрезой и потом сглаживание краёв шкуркой, но у фрезы по центру находится сверло, которое бы продырявило мою столешницу насквозь. Ещё несколько людей предлагали мне один и тот же вариант — высверлить сквозное отверстие, а потом вклеить туда некую пластмассовую банку и закрасить её вместе со столешницей. Я отказался от этого варианта, т.к. для меня эстетика была важнее функциональности.
Ещё, я подумал, круто было бы сделать столешницу чуть наклонной и в нижней (или передней, как хотите) части сделать некий упор для ноутбука, или карандаша, чтобы ничего не скатывалось и не съезжало. Возможно, это излишне.
(UPD)Стоимость
250 рублей.
Но краски и лака ещё осталось столов на 5, из оставшейся части мебельного щита можно выпилить ещё две пары ножек.
Ссылки и благодарности
- Накроватный столик своими руками за 15 минут — habrahabr.ru/post/85891
- Столик для ноутбука — habrahabr.ru/post/56577
- А вот здесь я увидел образ того, что хотелось бы сделать — sergelin.ru/furniture/061.asp
Надеюсь, после этой статьи ещё больше молодых людей отпустят клавиатуру и возьмут в руки инструменты, и ещё больше девушек будут осчастливлены новым небольшим, но жутко приятным предметом мебели. Дерзайте!
UPD: Спасибо всем проголосовавшим, топик перенесён в DIY
UPD2: Обновил столик! Переделал петли, как на схеме 
В чем причина устойчивости
Кто-то скажет, что при 3 ножках стал может качаться, ставить его на кухню нецелесообразно.
С некоторыми моментами соглашусь. В частности, не вижу смысла ставить 3 ножи на прямоугольный стол. То же самое касается и теннисного стола , поскольку в этой ситуации оптимальным и правильным решением будет использовать полноценные 4 опорные конструкции. Подавляющая масса раздвижных столов также 4-ногие, поскольку так обеспечивается наиболее удобная система трансформации. Да, трансформеры с меньшим числом опор также существуют. Но есть случаи, когда уместнее использовать 4 ноги, а не 3 или вовсе одну.
Но сейчас не об этом.
Хочется обсудить очень интересный вопрос, связанный со мнимой неустойчивостью 3-ногих столиков в сравнении с 4-опорными конструкциями.
Согласитесь, наверняка и вы подумали, что 3 ножки это глупо, поскольку при такой организации стола он просто начнет расшатываться при малейшем воздействии.
Все не так просто, как может показаться на первый взгляд. По устойчивости 3 ножки могут ничем не уступать 4, и даже быть лучше в этом отношении.
- Уравнение плоскости говорит о том, что 3 точки по факту определяют единственную плоскость;
- То есть при наличии 3 точек через них можно провести плоскость;
- В случае со столом это значит, что его опоры всегда смогут уловить плоскость и сохранить устойчивость, вне зависимости от ровности самой поверхности;
- Устойчивость будет нарушена при 3 ножках лишь в случае, если они установлены в один ряд;
- Сами понимаете, что никто такие столы попросту собирать не будет. Это бессмысленно и глупо;
- 3 опоры широко применяются в строительной сфере, используются при создании измерительных приборов;
- Яркими примерами являются теодолиты и нивелиры, которые ставят как раз на треноги, чтобы те не шатались;
- Треноге все равно, какое под ней будет основание, в отличие от 4-ногих столиков.
Очевидно, что 3 ноги устойчивые, и они менее требовательные к ровности пола.
Если пол кривой, при 4 ножках стол будет перекашивать, и под одну из опор обязательно придется что-то подкладывать.
В случае с 3 ножками такой проблемы не наблюдается. А если вы собрались танцевать на столах, здесь без разницы, сколько на них опор. Упасть можно с любого, причем без особых сложностей.
Думаю, я ответил на вопрос, почему устойчивее чем на четырех ножках конструкция с 3 опорными точками. Двигаемся дальше.
Регулируемые опоры — похожее мнение другого автора
Как установить кухонные ножки
Количество ножек для одного кухонного модуля рассчитывается исходя из его размера. Для тумбы шириной до 800 мм достаточно четырёх опор. Для более широких или угловых тумб количество опор увеличивается. Модули шириной 150/200 мм можно установить на две опоры.
ВНИМАНИЕ. Настоятельно рекомендуем крепить опоры и выставлять модули по уровню до установки фасадов и полок.
1. Перевернуть нижний модуль дном вверх.
2. Произвести разметку.
Обратите внимание, что если вы планируете закрывать низ кухонного гарнитура цоколем, то по переднему краю для фиксации ножек отступите 90 мм до центра цокольной опоры. Это делается с той целью, чтобы в цоколь не упирались ноги, когда вы будете стоять у рабочего стола.
Наличие встроенной бытовой техники: посудомоечной или стиральной машины, также влияет на установку мебельных опор. Рекомендуемые размеры указаны в инструкции для бытовой техники. Декоративные пластиковые или металлические ножки можно установить, отступив 50 мм от края модуля.
Делаем круглую основу для ножки садового стола
Не буду давать точных размеров, так как их можно подогнать под свои потребности. В моем случае основа имеет 52 см. в диаметре. Кладем возле себя доски толщиной 4 см. и с помощью высокоточных инструментов (гвоздь, веревка, карандаш) как циркулем рисуем контур круга для основы стильного садового столика.
По круглому контору выпиливаем круглую основу электролобзиком.
Подготовка и сборочные работы
Прежде чем приступать к работе, необходимо определить место, где у вас есть возможность установить такой стол, а она присутствует не в каждом доме. То есть, место, конечно, найдется, только вот оно может через месяц понадобиться для чего-то другого и стол придется перемещать. С этой целью я и предлагаю вам именно передвижную конструкцию, хотя и не могу дать точные размеры стола – все зависит от марки пилы.
Делаем раму
Для рамного каркаса понадобится еловый или сосновый брусок сечением 50×50 мм. Из него нарежьте 4 ножки и 4 перемычки к ним. Ножки не рекомендую делать длиннее 700 мм, впрочем, все зависит от вашего роста, но перемычки делайте примерно на 200 мм короче (зависит от предполагаемой ширины поверхности стола). Чтобы получить такое соединение, как на фото вверху, выберите пазы по 25 мм глубиной и 50 мм шириной у ножек с перемычками. Только не спешите все склеивать – сначала соберите боковины насухо и проверьте их на точность совпадения. Затем промажьте пазы любым столярным клеем (ПВА тоже подойдет), соберите рамки заново и стяните саморезами (по одному-два на каждое крепление).
Для соединения боковин между собой можно также использовать брусок 50×50 мм, но в данном случае у меня была влагостойкая ламинированная фанера толщиной 15 мм. Поэтому я вырезал из нее ламели шириной 150 мм – это будет даже надежнее бруска, так как здесь больше возможны вертикальные механические нагрузки, нежели горизонтальные. Сборку фанерных перекладин с рамками я сделал так же, как и самих рамок, то есть, в брусках прорезал пазы по 15 мм глубиной и 150 мм шириной, а затем посадил ламели на ПВА и на белые саморезы (по 3 штуки на соединение).
Для второй рамки точно на такой же высоте нужно прорезать пазы глубиной 15 мм и шириной 150 мм, а затем присоединить эту часть конструкции на сухую, чтобы проверить правильность всех углов. Каждый из них должен получиться ровно 90° и только так вся конструкция будет устойчива на ровном полу. Если все совпало, тогда можно сажать ламели на клей и на саморезы.
Теперь осталось только прикрутить крышку по размерам каркасной рамы. Я вырезал ее из 10-миллиметровой ФСФ фанеры, хотя здесь также можно было использовать ОСП (USB) аналогичной толщины. Крышка получилась где-то на миллиметр больше в каждую сторону, поэтому, когда я прикрутил ее, то подравнял края рубанком, чтобы конструкция имела вид куба.
Чтобы стол по высоте сравнялся с высотой торцовки, из той же ламинированной пятнадцатой фанеры пришлось сделать подставки. До того, как прикрутить снизу подставку через крышку стола, то обязательно примерьте к ней торцовочную пилу, чтобы не ошибиться в размерах. Если все совпадет, то подставки прикрутите точно по краям столешницы снизу через крышку.
Сборка откидных частей стола
Для двух откидных столов понадобилась все та же ламинированная фанера площадью 900×350 мм каждая. Для того чтобы спрятать подпорный механизм, а также для большей жесткости под каждой из крышек нужно было прикрутить по периметру ребра 50 мм высотой.
Для движения каждого из крыльев откидного стола как нельзя лучше подходит рояльная петля, только она должна быть хорошего качества. Просто при покупке старайтесь выбирать массивную широкую петлю, но не такую, как на мебели.
Для подпорного механизма были вырезаны ламели длиной 500 мм и шириной 50 мм, а углы можно обточить, как это показано на фотографии, для более эстетичного вида, хотя в техническом отношении это необязательно. Отверстия под болты для движения лучше делать по 10 мм, хотя можно уменьшить до 8 мм или увеличить до 12 мм в диаметре.
Подпорный механизм, как на фото вверху, состоит из двух подвижных частей, но на той паре, которая находится внутри, есть упорная перемычка – она необходима для того, чтобы ножки могли складываться внутрь, под откидную крышку, но при поднятии крышки они раскладывались в прямую линию, не выгибаясь назад. Заметьте, что на всех болтах лучше подкладывать шайбы и накручивать гайку с контргайкой – в дальнейшем это обезопасит систему механизма от разбалтывания. Края упоров следует подрезать наискосок, чтобы они были параллельны вертикальной стенке стола. Прикрутите откидной стол к основному и проверьте, как срабатывают упоры и если они получились немного длиннее, то подрежьте их прямо на месте.
Я все-таки решил, что боковины тоже лучше зашить ламинированной пятнадцатой фанерой. Это даже не обязательно, но материал у меня был, и так показалось надежнее. Для того чтобы правильно выставить упорную планку, нужно под уровень открыть крышку и чем-то ее зафиксировать – горизонталь должна получиться идеальной, так как от этого показателя зависит качество торцовки. Упорную планку прикручивайте, ориентируясь по подпорам в развернутом состоянии, как это показано на фото вверху. Она должна быть зафиксирована горизонтально и тоже без отклонений, чтобы это не вызвало люфта откидной части стола.
Когда сборка основной модели стола окончена, можно прикручивать колесики. Для этого переверните конструкцию вверх ногами и отпилите короткие ножки, на которые опирается центральная часть. Вместо них прикрутите небольшие косынки, к которым можно фиксировать колесики. Все, теперь агрегат может не только складываться, но и передвигаться.
Упоры для заготовки
Чтобы упирать заготовку при торцовке, необходимо сделать направляющие рейки по двум сторонам откидного стола. Для этого я скрепил две фанерные ламели, одна из которых ниже на толщину алюминиевого профиля. Затем, строго по продольной линии откидного стола, эти соединенные фанерки нужно прикрутить саморезами.
На ту фанерную ламель, которая с задней стороны (она чуть пониже), нужно прикрутить алюминиевый профиль, на который впоследствии будет наклеена металлическая линейка. Поэтому, когда будете его прикручивать, то опустите на миллиметр ниже высокой ламели – это будет посадочное место для линейки.
Теперь нужно аккуратно наклеить на профиль металлическую линейку. Сделать это несложно, так как они продуманы для этой цели – снимаешь ленту, и обнажается липкая часть. Но не забывайте, что вам понадобятся две линейки – правая и левая, так как они потребуются для обоих крыльев стола.
Для изготовления подвижного упора я использовал знакомую вам ламинированную фанеру – для этого потребовалось вырезать всего несколько квадратных кусочков. Фиксацию такого бегунка можно сделать из барашка с резьбой и пластиковой вставки, которая поместится в полость алюминиевого профиля. Если винт будет плотно вкручен во вставку, то подвижный упор зафиксируется в нужном вам месте.
С противоположной части бегунка тоже нужно сделать прижим, который можно скрепить болтом. Если прижим будет двухсторонним, то подвижной упор никогда не даст сбой в фиксации.
Теперь стол готов, но при желании вы можете сделать такие, же полочки, как на фотографии, чтобы туда можно было складывать какие-либо инструменты или заготовки.
Стоимость мебельных резных ножек из дерева
Цена на деревянные резные ножки будет отличаться в зависимости от породы древесины, размеров и способу обработки. Также на конечную стоимость изделия будут влиять такие дополнительные мероприятия, как шлифование, полировка, окраска:
- эконом – фрезерная обработка и частичная шлифовка;
- престиж – фрезерование с детальной ручной шлифовкой;
- экстра – фрезерование, ручное шлифование, детальная проработка резьбы.
Точеные и фрезерованные изделия несложной формы, которые требуются в большом количестве вполне можно купить в варианте престиж и эконом.
Более сложные штучные мебельные ножки со сложной резьбой лучше купить в варианте экстра-класс. Так можно быть точно уверенным в детальной проработке и качестве изделия.
